Водостоки для крыши металлические - монтаж своими руками, инструкция как установить, видео и фото

Опубликовано: 04.09.2018

Эта статья для домашних мастеров, которые хотят разобраться, как правильно установить водостоки на крыше, чтобы не платить наемным работникам за то, что они прекрасно могут сделать сами. Ведь по большому счету смонтировать металлические водостоки задача реальная. Но есть нюансы, о которых знают только мастера, и я готов их раскрыть.

Металлические отливы для современной кровли.

Грамотная подготовка это главный залог успеха

Монтаж водостока своими руками, впрочем, как и любая другая работа всегда начинается с тщательной подготовки. У профессионалов это уже отработано на уровне инстинктов, а вот домашнему мастеру лучше взять лист бумаги и составить себе небольшой план.

Согласитесь, обидно будет, если в самый разгар работы вдруг выяснится, что не хватает какой-то мелочи. Или того хуже, вы пропустили важный этап монтажа и нужно будет что-то снимать, чтобы исправить ошибки.

Декоративные отливы из металла.

Несколько слов о выборе системы

Коль мы говорим о том, как установить именно металлические кровельные отливы, стоит сказать пару слов о том, какими они бывают:

Самыми распространенными в этом направлении считаются водостоки для крыши из оцинкованной стали.

Эти отливы бывают 2 видов:

Голая оцинкованная сталь, то есть на металл нанесено только цинковое напыление; Оцинкованная сталь с полимерным покрытием.

Отливы из оцинкованной стали без полимерного окрашивания.

Цена у этих отливов отличается минимум в 2 раза. Если голая оцинковка вам обойдется порядка 150 рублей за погонный метр, то стоимость водостока с дополнительной качественной полимерной защитой стартует уже с 320руб м/п;

Когда будете определяться, имейте в виду: голая оцинковка в условиях большого города просуществует не более 10 лет, поскольку кислотные дожди ее попросту съедят. Поэтому она подходит только для сельской местности и загородных коттеджей.

Установка алюминиевых труб и желобов по популярности стоит на втором месте. Подобные системы все идут с полимерным окрашиванием. Плюс весят они намного меньше, чем стальные. У нормального производителя цена начинается примерно от 700руб м/п;

Алюминиевые водостоки нестандартной формы.

Существуют еще медные отливы. Но честно сказать я еще не встречал, чтобы кто-нибудь самостоятельно выполнял монтаж медных водостоков для крыши. Дело не в том, что это тяжело или сложно, просто стоят они минимум 900руб за 1м/п, а те люди, у которых есть такие средства зачастую могут себе позволить нанять мастеров.

Отливы из меди.

Как рассчитать отливы

Перед тем как сделать водосток с крыши, нужно еще рассчитать, какой именно водосток нужен персонально в вашем случае. Речь в данном случае идет о сечении труб и желобов.

Покупать самое большое сечение с запасом также не вариант:

Во-первых, на небольшой кровле скромного домика огромные желоба будут смотреться, мягко говоря, нелепо; А во-вторых, цена у них значительно выше.

Наименования составляющих водосточной системы.

В первую очередь нам нужно выяснить эффективную или полезную площадь кровли. Здесь большинство домашних мастеров, как и я в свое время, наступают на одни и те же грабли.

Все мы учились в школе и знаем, что для того чтобы рассчитать площадь плоской фигуры нужно длину умножить на ширину. Но эта формула для расчета эффективной площади наклонной кровли не годится. Ведь мы имеем дело с наклонной плоскостью.

Эффективная площадь крыши своими руками рассчитывается по другой формуле (показана на схеме ниже).

Формула расчета эффективной площади кровли.

Здесь есть небольшой нюанс. Если ваша кровля имеет угол наклона до 10º, то ее полезная площадь рассчитывается по формуле А*С= S.

Имея на руках полезную площадь вашей кровли, вы уже можете заглянуть в таблицу и узнать, какие трубы и желоба вам больше подходят. Но здесь также не все просто, нужно учитывать в какой точке желоба вы собираетесь устанавливать сливную воронку с водосточной трубой.

Зависимость эффективной площади кровли от сечения труб и желобов
Желоба	Водосточные трубы
Сечение	100 мм	125 мм	150 мм	75 мм	90 мм	110 мм
Желоб с воронкой по центру	77м²	235м²	380м²	217м²	355м²	614м²
Желоб с воронкой смещенной от центра	111м²	147м²	238м²	166м²	273м²	471м²
Желоб с воронкой расположенной с краю	89м²	118м²	190м²	149м²	245м²	423м²

Имейте в виду: при подсчете эффективной площади кровли не нужно считать полностью всю площадь вашей кровли, вполне достаточно данных по самой большой плоскости.

Теперь давайте рассмотрим на примере, как происходит подсчет количества элементов водосточной системы. Предположим, мы имеем четырехскатную кровлю 12х6м, с двускатной пристройкой по центру здания 6х2м.

Соблюдение уклона водостока.

Монтаж водостоков положено делать под наклоном. В среднем угол наклона колеблется в пределах 1–3 мм на 1 погонный метр желоба. Естественно, уклон делается в сторону сливной воронки. Но если длина желоба превышает 10м по прямой, то уклон нужно делать от центра в обе стороны и по краям устанавливать 2 слива.

Как правило, большинство солидных производителей выпускают желоба длиной по 3м и по 4м. У нас длина большого ската 12м, соответственно на него нужно устанавливать 2 воронки по краям, следовательно, на дом пойдет минимум 4 воронки с комплектами водосточных труб и коленьев.

Расчет материалов для водосточной системы.

По правилам на такой дом достаточно 4 сливов.

Но, исходя из собственного опыта, я бы установил еще пару сливов по обе стороны центральной пристройки (на схеме они показаны пунктирной линией).

В итоге необходимо взять 10 штук желобов длиной по 3м и 1 желоб длиной 4м, он позже разрежется пополам и установится по обе стороны пристройки; Наружных углов на такую систему пойдет 4 штуки, плюс 2 внутренних для обустройства поворотов желоба рядом с пристройкой; Вся эта конструкция будет базироваться на подвесах, по правилам они монтируются с интервалом около полуметра, а значит, на весь периметр уйдет 68 кронштейнов; Стыки желобов и подсоединения к наружным и внутренним углам фиксируются скобами с уплотнительными резиновыми прокладками, в нашем случае понадобится 17 таких скоб; Система водостоков для крыши у нас идет по всему периметру, разрыв есть только в районе пристройки, следовательно, туда нам нужны 2 заглушки; Водосточные трубы также продаются длиной по 3м и по 4м. Количество труб варьируется от выноса кровли (расстояние от стены до края кровли) и от высоты кровли над землей, при подсчете округлять нужно в большую сторону; Но в любом случае, для монтажа каждого слива понадобится по 3 переходных колена; На стену водосточные трубы крепятся специальными кронштейнами, они бывают для деревянных и каменных стен. Расстояние между кронштейнами варьируется в диапазоне 1,5 – 2м.

Элементы металлической водосточной системы для кровли.

Как смонтировать металлический водосток своими руками

Не столь важно, из какого именно металла сделана ваша система, все металлические водостоки монтируются по одному и тому же принципу. В моделях, конечно, есть небольшие различия, но они не настолько велики, чтобы говорить о разных способах монтажа.

Естественно установка водостока на крыше не мыслима без минимального набора инструмента, в частности понадобится:

Капроновая нить для того чтобы отбить уровень по горизонту; Гидроуровень; Шуруповерт; Рулетка; Молоток; Пассатижи; Нож; Болгарка; Ножовка по металлу; Ножницы для резки металла, правые и левые; Кровельный герметик и строительный пистолет к нему.

Минимальный набор инструмента для монтажа отливов.

Перед тем как крепить водосток к крыше, нужно учесть несколько важных мелочей:

Скат кровли должен нависать над краем желоба не более чем на четверть, иначе вода при больших ливнях будет идти мимо желоба;

Расположение отлива относительно кровли.

Если продолжить воображаемую линию по скату кровли, то эта линия не должна пересекать наружный край желоба. Этот вариант опасен тем, что при сходе снега зимой снежная масса может попросту оборвать ваш желоб.

Край желоба должен находиться ниже параллели проведенной от ската кровли.

Теперь перейдем к вопросу как крепить водосток к крыше.

Здесь есть 2 варианта установки кронштейнов:

По первому варианту подвесные кронштейны крепятся непосредственно к стропилам кровли или контробрешетке на этих стропилах;

Крепление кронштейнов к стропилам кровли.

Второй вариант более практичный, он предусматривает установку кронштейнов непосредственно на лобовую доску.

Крепление кронштейнов к лобовой доске.

Лично мне больше нравится установка водостока на лобовую доску. В этом случае вы не «привязаны» к кровле. Если же кронштейны закреплены на стропила, то даже при мелком ремонте вам придется демонтировать кровельное покрытие по краю, иначе вы не достанете до креплений кронштейнов.

Плюс стропильные подвесы дороже.

Но это мое личное мнение, тем же кто решил крепить подвесы к стропилам я дам несколько советов по монтажу:

Соблюдение угла наклона желоба при монтаже кронштейнов на стропила.

Для изгибания подвесов под нужным углом вам понадобится полосогиб; Чтобы выдержать нужный наклон желоба, перед изгибанием кронштейны следует разметить. Для этого складываете их вместе и проводите горизонталь в 10 мм выше будущего края желоба; Подвесы монтируются с интервалом в полметра, если у нас в пакете 10 подвесов, то отмеряем по краю 20 мм и проводим диагональ Она будет обозначать точки изгиба.

Разметка точек изгиба кронштейнов.

При изгибании кронштейнов нужно будет учитывать еще одну тонкость: наружный край желоба должен быть ниже внутреннего примерно на 2 мм относительно линии горизонта.

Контроль наклона наружного края желоба.

При монтаже кронштейнов на лобовую доску отмерять и гнуть ничего не нужно, все это учтено уже на заводе. Но нам все равно придется выдерживать нужный угол наклона, поэтому первыми крепятся 2 подвеса по краям лобовой доски на расстоянии 150 мм от края кровли.

Крепление карнизного кронштейна.

Между этими кронштейнами натягивается капроновая нить.

В этом варианте угол наклона удобнее отмерять при помощи гидроуровня:

вначале закрепили верхний крайний подвеса; после этого гидроуровнем отметили точку фиксации нижнего подвеса; закрепили его и натянули между двумя подвесами шнур. Этот шнур и станет ориентиром для крепления промежуточных подвесов.

Крепление промежуточных подвесов по шнуру.

Далее нам нужно будет уже собирать систему желобов, и начнем мы сборку с крепления заглушек. Они в большинстве систем используются универсальные — подходят как для правой, так и для левой стороны.

Сначала в паз самой заглушки вставляется резиновая прокладка, после чего она надевается на край желоба до характерного щелчка.

Но одной резиновой прокладки зачастую бывает мало, поэтому стык нужно будет еще промазать кровельным герметиком на битумной основе. Заметьте, используется не силиконовый, а именно кровельный герметик.

Кровельный герметик изнутри заглушки.

Дальше можно устанавливать желоб с заглушкой в подвесы. Сделать это просто, там главное попасть в пазы, после чего желоб прижимается и после характерного щелчка становится в свое посадочное место.

Посадка желоба на кронштейны.

Теперь нам нужно будет вырезать в желобе отверстие под воронку водосточной трубы и немного загнуть края этого отверстия, сделать так называемый капельник. Отверстие лучше делать заранее, еще на земле.

Отверстие с загнутыми краями под воронку водосточной трубы.

Такое отверстие можно прорезать специальной коронкой вставляющейся в электродрель. Но чаще всего мастера делают это при помощи ножовки по металлу. Сначала примеряется труба и размечается желоб, после чего ножовкой вырезается сектор в желобе.

Простейшая техника врезки воронки в желоб.

Для соединения желобов на прямых участках трассы используются специальные уплотнители. Перед тем как закрепить этот уплотнитель на желобе, в него вставляется резиновая прокладка. Обратите внимание, прокладка вставляется рельефной стороной к желобу.

Установка уплотнительной резинки в замок для желоба.

Сам металлический уплотнитель с резиновой прокладкой вначале зацепляется за дальний край желоба, потом скоба надевается на ближний край, после чего замок на уплотнителе защелкивается и фиксируется металлическим язычком. Когда система будет собрана, нам нужно пройтись по всем стыкам изнутри кровельным герметиком.

Надеваем и защелкиваем соединитель желоба.

Металлическая воронка для водосточной трубы с одной стороны имеет зацепы, а с другой на ней есть несколько язычков. Нам нужно снизу зацепить воронку за край желоба, прижать ее к желобу и загнуть эти несколько язычков вовнутрь.

Схема фиксации воронки на желобе.

Монтаж водосточной трубы это отдельная тема. По правилам вертикальная труба должна проходить в 5 – 7 см от стены. Ближе монтировать нельзя, потому как от поддерживающих кронштейнов стена может намокать. А если отодвинуть трубу дальше, то это будет не красиво.

Расстояние от водосточной трубы до стены дома 5 — 7 см.

На фото снизу помещена еще одна таблица, по которой рассчитывается длина труб, а также устанавливаются колена и переходники.

Многие домашние мастера «спотыкаются» на одной мелочи: вверху сразу между первым и вторым сливным коленом, как правило, нужно вставлять небольшой сектор наклонной трубы. Так вот, когда будете отмерять этот сектор, не забудьте сделать допуск на те части трубы, которые зайдут в колено, это примерно по 4 см с каждой стороны.

Параметры для установки водосточной трубы.

В общем и целом наша металлическая водосточная система смонтирована. Теперь осталось только установить на трубу снизу еще одно колено, оно нужно, чтобы компенсировать большой напор воды. По правилам это колено должно стоять в 20 см от грунта, но на практике его устанавливают, кому как нравится.

Правила монтажа нижнего колена.

Полезные советы

Для установки верхнего наклонного сектора водосточной трубы продаются метровые переходники, в которых одна из сторон оборудована расширителем. Вещь удобная, но стоит этот метр трубы 600 рублей, а в большинстве случаев используется до полуметра, остальное складируется в чулане до лучших времен.

Здесь есть небольшая хитрость: растянуть конец обрезка и сделать такой же расширитель мы не сможем, для этого нужно оборудование. А вот немного заузить трубу, чтобы она вошла в колено, нам вполне по силам. Для этого берем пассатижи и по периметру делаем загибы, так, как на фото снизу.

Заужение трубы пассатижами.

В снежную зиму довольно велик риск сорвать или, как минимум, погнуть подвесы на желобах. После такой аварии восстанавливать правильный наклон желоба сложнее, чем монтировать новый желоб.

У одного опытного мастера я позаимствовал хороший прием: каждый кронштейн подвешивается к краю кровли при помощи металлической полоски. Для этого делаем отверстия в самом подвесе и в крае кровли, приставляем полоску и фиксируем ее заклепками или саморезами.

Усиление подвесов для желоба.

Самой большой проблемой абсолютно во всех желобах является засорение листвой и грязью. С грязью мы никак не можем справиться, а вот защититься от крупного мусора вполне реально.

Сейчас для этого продается специальная пластиковая сетка для защиты желобов от мусора. Вы отрезаете нужную длину, сворачиваете сетку в рулон и фиксируете ее в таком положении пластиковыми хомутами. Дальше вам останется только положить этот рулон в желоб.

Закладка защитной сетки в металлический желоб.

Вывод

Домашнему мастеру особое внимание нужно уделить двум этапам это детальный расчет и собственно сам монтаж системы, в данном материале эти этапы расписаны детально. На фото и видео в этой статье вы найдете еще ряд профессиональных нюансов. А если останутся вопросы, пишите их в комментарии, постараюсь помочь.

Вариант монтажа отливов на кровлях с разной высотой.